Форма входа

Меню сайта
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS · Регистрация · Мой профиль · Выход · Мы вКонтакте ]
Страница 177 из 180 « 1 2 175 176 177 178 179 180 »
Форум » Записи участника » vika_nika5 [4478]
vika_nika5 Дата: Среда, 04 Январь 2017, 23:20 | Сообщение # 4401 | Тема: Поболтаем-5?
В парфюмерном раю
Группа: Модераторы
Сообщений: 4349
Город: Донецк
Репутация: 1699
Статус: Offline
Цитата Mart_Ventrue ()
раз такая тема с криворукими мастерами, могу Киевлянкам и временно проживающим в Киеве дать координаты своей мастерицы

Mart_Ventrue, Диана, спасибо за наводку! хотя... могу и двери выломать, а не только постучаться biggrin

Цитата zmeyouchka ()
приеду и продемонстрирую тебе наглядно, так сказать. и тогда живые будут завидовать мертвым

ой, напугала! crazy tongue biggrin не боись, у меня тут прямо напротив дома Пушкин на постаменте в одиночестве стоит - я не завидую)) а если что могем и дуэт и трио вместе изобразить))) главное, чтобы утром там не проснуться и цветы у своих ног не обнаружить)))
 
vika_nika5 Дата: Среда, 04 Январь 2017, 23:49 | Сообщение # 4402 | Тема: Прогулка в эпоху СССР
В парфюмерном раю
Группа: Модераторы
Сообщений: 4349
Город: Донецк
Репутация: 1699
Статус: Offline
И 10 переводчиков плохо мне помогают wink но я упорно продолжаю мучиться с переводом и дальше))


10 июня 1964 года
Газета «Laiks» («Время»)


Рижская симфония запахов

В журнале «Советская женщина», предназначенном для знакомства иностранцев с советской жизнью, который публикуется на русском, английском, венгерском, испанском, китайском, корейском, немецком, хинди, японском языках, др., в третьем номере была размещена статья «Симфония запаха». В ней рассказывается о фабрике «Дзинтарс» в Риге, которая производит духи. В течение одного месяца «Дзинтарс» выпускает на рынок 2 миллиона флаконов духов и одеколонов, полмиллиона коробок пудры, 300 тысяч губных помад и полтора миллиона различных кремов и тюбиков зубной пасты.

Продукция фабрики «Дзинтарс». 1960-е годы.
Фото с сайта «Русская Латвия»



Эту «роскошную и изысканную симфонию запахов» создают 800 женщин. Имя главного "парфюмера", комбинирующего новые запахи - Бронислава Шварцман. Судя по названиям, список большой: Teika (Тейка), Latvija (Латвия), Rigas ceriņi (Рижская сирень), Riga (Рига), Dzintars (Янтарь), Daina (Дайна), Siluets (Силуэт), Hallo (Привет), Pikolo (Пикколо), Do (До), Re (Ре), Mi (Ми), Kemeri (Кемери), Smaržigais puķu zirnitis (Душистый горошек), Liana (Лиана). За четыре года придумано 30 вариантов новых духов, и это является непревзойденным рекордом в «отечественной (?)» истории запахов.

В статье упоминаются имена заслуженных работниц с русскими фамилиями – Артемьева, Михальченко, Блазнова, а также помощница главного парфюмера Милда Гулбе и одна из бригадиров Инара Бренце, которая также является самым молодым депутатом Рижской думы.

Духи фабрики «Дзинтарс» дважды завоевывали советские награды, а на Международной выставке в Брюсселе получили бронзовую медаль.

Lidija Puķudruva


 
vika_nika5 Дата: Пятница, 06 Январь 2017, 23:14 | Сообщение # 4403 | Тема: Поболтаем-5?
В парфюмерном раю
Группа: Модераторы
Сообщений: 4349
Город: Донецк
Репутация: 1699
Статус: Offline
Цитата zmeyouchka ()
а ну давай пугайся быстро

Ну, все, впала в кому)))) А, может, просто с улицы еще отогреться никак не могу))) Мороз однако крепкий! cry

 
vika_nika5 Дата: Суббота, 07 Январь 2017, 00:59 | Сообщение # 4404 | Тема: "Из всех искусств для нас важнейшим является кино" (с)
В парфюмерном раю
Группа: Модераторы
Сообщений: 4349
Город: Донецк
Репутация: 1699
Статус: Offline
Хочу признаться, что на Новый год просто впала в детство и три дня подряд смотрела только новогодние и рождественские фильмы biggrin
Так вот, в предверии светлого праздника Рождества хочу порекомендовать тем, кто любит старую добрую классику и кто любит пускать от умиления слюни, как я biggrin , фильм-мюзикл 1954 года "Светлое Рождество"(White Christmas) с великолепными Бингом Кросби и Дэнни Кеем. Даже удивительно, что я его раньше не видела wink Просто волшебная классика! Хороший юмор, яркие картинки, идеальная хореография, прекрасные песни, а какие красивые платья у главных героинь! Про хореографию, вообще нужно говорить отдельно - я бы точно и 10 секунд не продержалась, выносили бы на носилках)) Даже поразительно, что практически мало монтажа, почти все танцы вживую от начала и до конца номеров. В общем, мне фильм очень понравился! Конечно, он наивный, но все равно очень добрый и светлый, это именно тот случай, когда во время просмотра на лице появляется глупая и счастливая улыбка)) Но фильм просто идеален для рождественского настроения smile

Финальная песня :



или на ютубе


Сообщение отредактировал vika_nika5 - Суббота, 07 Январь 2017, 01:00
 
vika_nika5 Дата: Суббота, 07 Январь 2017, 01:21 | Сообщение # 4405 | Тема: Поболтаем-5?
В парфюмерном раю
Группа: Модераторы
Сообщений: 4349
Город: Донецк
Репутация: 1699
Статус: Offline
Цитата zmeyouchka ()
и где это мы по ночам шляемся?

почему по ночам?)) я добралась домой вечером, а потом постепенно аутотренингом входила в состояние "начинай пугаться" biggrin
 
vika_nika5 Дата: Суббота, 07 Январь 2017, 21:36 | Сообщение # 4406 | Тема: Духи в кинематографе
В парфюмерном раю
Группа: Модераторы
Сообщений: 4349
Город: Донецк
Репутация: 1699
Статус: Offline
Продолжу в духе сегодняшнего праздника smile Фильм «Подарки к Рождеству» (The Christmas List , 1997) с Мими Роджерс и Робом Стюартом. Конечно, как и полагается, это очередная рождественская сказка, но на этот раз история это женщины-консультанта парфюмерного отдела, с которой случаются чудеса на Рождество smile













Сообщение отредактировал vika_nika5 - Суббота, 07 Январь 2017, 21:36
 
vika_nika5 Дата: Суббота, 07 Январь 2017, 21:47 | Сообщение # 4407 | Тема: Прогулка в эпоху СССР
В парфюмерном раю
Группа: Модераторы
Сообщений: 4349
Город: Донецк
Репутация: 1699
Статус: Offline
Журнал "Огонёк" №45 от 14.11.2016

Дата

80 лет назад «Огонек» писал об импортозамещении парфюмерной продукции


"В СССР производству духов уделялось мало внимания. На очереди были более важные дела: хлеб, уголь, металл, машины. Но времена изменились,- рассказывал журнал.- В этом году советские фабрики собираются выпустить 33 млн. флаконов одеколона - вдвое больше, чем в прошлом году, и около 14 млн. флаконов духов. Увеличивается производство туалетного мыла и пудры. С большой нагрузкой работают фабрики в Москве, Ленинграде и Харькове". Главное, как отмечал "Огонек", "почти все сырье для парфюмерной промышленности мы получаем сейчас у себя, в Союзе".

В образцовом магазине ТЭЖЭ в Москве. Фото из журнала «Огонек» 1936 года.


"Однажды ботаники в персидской кофейне в Сухуми заметили на веранде розовую герань - такую же точно, какая растет в Алжире,- писал журнал.- Черенок герани, купленный у хозяина кофейни за 10 рублей, положил начало плантациям, которые сейчас в одной только Абхазии занимают больше 500 гектаров. Эта самая герань дала в текущем году уже больше 16 тонн гераневого масла, заменяющего розовое и служащего сырьем для получения многих ароматов... Еще интереснее вышло с гвоздичным маслом. Выводить гвоздику такую, как в Занзибаре, было долго и дорого. Оказалось, что гвоздичный запах можно получить и без гвоздики. Экспедиция Эфирно-масленичного треста нашла в горах Алтая растение, в корнях которого евгеноля, основы гвоздичного масла, гораздо больше, чем в цветах любой гвоздики". "Конечно, многого еще не хватает,- сообщал "Огонек".- Например, для парфюмерной промышленности надо в год убивать 3 тысячи мускусных козлов. Плохо бы пришлось бедным козлам, но советские химики научились делать искусственный мускус. Синтетическим путем получают амбру и ценные эфирные масла из сивушного масла, касторки и других, казалось бы, совсем неароматических веществ. Благодаря химикам парфюмеры дают такие духи и одеколон, чтобы наши советские женщины, как сказал т. Микоян, не завидовали обладательницам парижских духов и пудры".

Обслуживание клиента в парикмахерской. Фото из журнала «Огонек» 1936 года.


© http://kommersant.ru/doc/3125476
 
vika_nika5 Дата: Суббота, 07 Январь 2017, 23:27 | Сообщение # 4408 | Тема: Здравствуйте, разрешите войти.
В парфюмерном раю
Группа: Модераторы
Сообщений: 4349
Город: Донецк
Репутация: 1699
Статус: Offline
rat37, zheniasemenina, niusa07, bogoudinova0110, девочки, очень рады новым лицам на нашем форуме!
Надеюсь, что вам здесь будет комфортно и уютно, и очень понравится! smile



 
vika_nika5 Дата: Воскресенье, 08 Январь 2017, 00:35 | Сообщение # 4409 | Тема: Прогулка в эпоху СССР
В парфюмерном раю
Группа: Модераторы
Сообщений: 4349
Город: Донецк
Репутация: 1699
Статус: Offline
Буквально пару недель назад на одном из латвийских тв-каналов нашла еще одно раритетное видео 1957 года из Национального архива Латвии о фабрике "Дзинтарс", которое канал обнародовал в октябре 2016 года. Меня опять преследовали трудности перевода с латышского языка wink (аннотация к видео, естественно, была на латышском языке), но я попыталась подружиться с трудностями, чтобы хоть как-то понять друг друга smile Итак..

Как парфюмерные роботы «Дзинтарс» выполняли свою работу 59 лет назад

1957 год был очень удачным для флагмана советской парфюмерно-косметической промышленности - фабрики «Дзинтарс». На Рижской фабрике были запущены новые производственные автоматы. Один из них мог наполнять 32 000 тюбиков за смену. Другой «робот» сам полоскал и наполнял бутылки, в результате чего производительность труда увеличилась в два раза. Правда, неразрешенным на тот момент еще оставался вопрос о приклеивании этикеток – эту операцию по-прежнему нужно было делать вручную.



ссылка на ютубе

Раскадровка сюжета под спойлером
 
vika_nika5 Дата: Воскресенье, 15 Январь 2017, 12:44 | Сообщение # 4410 | Тема: Поболтаем-5?
В парфюмерном раю
Группа: Модераторы
Сообщений: 4349
Город: Донецк
Репутация: 1699
Статус: Offline
Цитата shulikoleg ()
у меня чё то пропало видео на этом сайте - просто пустота - либо я вирус подхватил либо на сайте чё то - думаю скорее что это у меня что то

Цитата Tatianka ()
я думаю, на сайте. Я пыталась видео вставить - получилось большое пустое поле, еще и текст перестал отображаться в том сообщении.

у меня та же проблема - только у меня отображается неактивное черное поле вместо видео sad и тоже думала, что это в ноуте глюки, даже мозилу начисто снесла, и по-новой переустановила, потому как отключка всех плагинов и расширений не помогла. Но явно, что проблемы не с ноутом, потому как видео по-прежнему так и не показывается((
 
vika_nika5 Дата: Воскресенье, 15 Январь 2017, 13:40 | Сообщение # 4411 | Тема: Parf & Art
В парфюмерном раю
Группа: Модераторы
Сообщений: 4349
Город: Донецк
Репутация: 1699
Статус: Offline
"Главной вдохновительницей и кумиром товарищества [художников] была жена купца В. О. Гиршмана красавица Генриетта Леопольдовна Гиршман, в которую были влюблены все знавшие ее и поэты, и художники. Серов написал целую серию ее портретов, отличавшихся высоким мастерством и тонким очарованием. Мне кажется, что самым выдающимся из этих портретов является «Г. Л. Гиршман» (у туалетного столика), который можно поставить в один ряд с такими шедеврами, как «Девочка с персиками» и «Девушка, освещенная солнцем»."

Мартирос Сарьян "Автобиография"


Валентин Серов "Портрет Генриетты Гиршман" (1907)



Работы итальянского художника Пино Даени (Pino Daeni) (1939 – 2010)[/b] :







Владимир Волегов "Violette" (2007)
:

 
vika_nika5 Дата: Воскресенье, 15 Январь 2017, 14:22 | Сообщение # 4412 | Тема: Мое ФотоНастроение
В парфюмерном раю
Группа: Модераторы
Сообщений: 4349
Город: Донецк
Репутация: 1699
Статус: Offline
 
vika_nika5 Дата: Воскресенье, 15 Январь 2017, 15:32 | Сообщение # 4413 | Тема: Прогулка в эпоху СССР
В парфюмерном раю
Группа: Модераторы
Сообщений: 4349
Город: Донецк
Репутация: 1699
Статус: Offline
В главе о советских парфюмерах из книги Натальи Долгополовой «Парфюмерия в СССР», которую я тут недавно выкладывала, уже упоминалось имя одной из учениц А.Г. Бельфер - Марины Александровны Никитиной. В дополнение хочу выложить о ней еще одну статью.

Газета «Родник»
23 сентября 2013 года
Рубрика "Выдающиеся жители п.Кратово"


Прогулки по улицам прошлого

Редкая профессия

Сегодня мы расскажем вам о человеке очень редкой профессии. Марина Александровна Никитина (девичья фамилия - Батусова) - парфюмер-дегустатор, или, как названы люди этой профессии в художественном фильме «Трудный возраст», «нюхач».

Марина Александровна Никитина - парфюмер с 50-летним стажем


Она родилась в 1944 г. в Москве. Когда Марина окончила первый класс, родители посчитали, что жить за городом для ее здоровья будет полезнее. Поэтому в 1952 г. ее привозят в Кратово на дачу к бабушке с дедушкой и зачисляют во второй класс кратовской школы №27. Ее одноклассники вспоминают, что училась Марина хорошо и по окончании школы подала документы в МГУ, сдала все экзамены, но по конкурсу не прошла.

Марина - ученица 9 класса Кратовской школы №27


В те годы, чтобы учиться на вечернем отделении, нужно было обязательно работать, и Марина поступает на работу во Всесоюзный научно-исследовательский институт синтетических и натуральных душистых веществ (ВНИИСНДВ) и параллельно учится в МИТХТ им. Ломоносова. Получив диплом, она осталась работать в том же институте, в парфюмерной лаборатории. К химическому образованию она добавила еще и курсы парфюмеров при Союзпарфюмерпроме.

Вот тогда и началась настоящая творческая деятельность. Марина Александровна работает над составлением рецептур искусственных эфирных масел, которые являются базовым компонентом для всех парфюмерных фабрик, а надо сказать, что их в основном покупали тогда за границей. Это было время поисков и открытий. Ей удается (единственной в мире) создать синтетический жасмин, она активно сотрудничает с Ленинградской парфюмерной фабрикой «Северное сияние» над составлением новых ароматов.

С дедушкой и сестрой Наташей на даче в Кратово, 1949 год


Сегодня Марина Александровна - парфюмер с 50-летним стажем. На ее счету более 20 авторских свидетельств. Она участница экспертной группы жюри парфюмерного конкурса «Хрустальный букет». Приходилось ей выполнять и нестандартные заказы, оказывая помощь сотрудникам с Петровки. Ее вклад в развитие советской и мировой парфюмерии поистине неоценим. Ее часто приглашают на радио и телевидение с просьбой рассказать о профессии.

В студенческие годы


Что же главное в работе парфюмера-дегустатора? У него должна быть особая «нюхательная память», ну и, конечно, талант, без которого новый аромат не создать. За день специалист может «вынюхать» образцов тридцать-сорок - не больше. А потом острота восприятия притупляется.

После каждой дегустации парфюмеру необходимо прочищать нос - «продыхиваться», чтобы осевшие на слизистой молекулы не портили картину. Ну а если вдруг насморк, то ты уже временно профнепригоден. Но есть у парфюмеров-дегустаторов свои секреты борьбы с этим недугом. Оказывается, если понюхать кристаллического ментола, насморк исчезает.

За работой с коллегой Жанной Гпадковой



Возможно, вам это покажется странным, но каждому запаху соответствует свой цвет. Например: желтый - это цитрусовые ароматы, зеленый - травные, оранжевый - цветочные, а вот голубой - «альдегидные». «Альдегид» - химическое соединение, создающее ощущение свежести и некой туманности. Его использовал для создания новых духов Эрнест Бо, желая воспроизвести свежесть утреннего озона и северных туманов. Но лаборант перестарался и добавил слишком много «альдегида». Результатом стало рождение шедевра под названием «Шанель №5».

Именно эти духи наиболее любимы Мариной Александровной. А в выборе ароматов для себя она достаточно консервативна. Ей нравятся классические женские шипровые направления - «Мисс Диор», «Кориандр», но больше всех «Шанель №5».

Татьяна Мамонова

© http://inramenskoe.ru/
 
vika_nika5 Дата: Воскресенье, 22 Январь 2017, 00:24 | Сообщение # 4414 | Тема: Прогулка в эпоху СССР
В парфюмерном раю
Группа: Модераторы
Сообщений: 4349
Город: Донецк
Репутация: 1699
Статус: Offline
Представляю вам отрывок из книги Наталии Лебиной «Мужчина и женщина: тело, мода, культура. СССР-оттепель», в которой автор исследует изменения в обществе начиная с 1920-х годов и включая времена хрущевской оттепели. Вернее, будет даже не отрывок, а целая большая глава)) И она будет посвящена гигиене и красоте.
Текст - авторский, а уже визуальное фото-сопровождение текста – полностью моя личная фантазия, потому как в книге практически нет иллюстраций.

ГЛАВА 6

«Секрет красоты»: естественность и искусственность

Разразившаяся в 1960-х годах сексуальная революция, привнесенная в европейскую культуру из США, и бурное развитие научно-технического прогресса, в частности химической индустрии, не могли не породить нового отношения к проблеме красоты. Эстетические идеалы телесности мужчин и женщин менялись: на смену красоте естественной, природной приходила красота искусственная, создаваемая с помощью косметики, парикмахерского искусства, пластической медицины. Советский Союз, приподнявший в годы хрущевских реформ железный занавес, который отделял его от остального мира, тоже испытал на себе влияние этих тенденций. Под их влиянием трансформировались каноны мужественности и женственности и даже в какой-то мере гендерный порядок.

Образы советских женщин 1920-х годов на фрагментах картин Георгия Ряжского «Делегатка» (1927)
и Кузьмы Петрова-Водкина «Девушка в красном платке» (1925)



В первые годы существования советского государства большевистский дискурс в сфере телесности сводился к формуле «Чистота – лучшая красота» и носил выраженный антибуржуазный характер. Система дисциплинирующих практик, направленных на формирование удобных для управленческих манипуляций «тел-текстов», не являлась принципиальным новшеством большевизма. По мнению М. Фуко, уже в XVIII веке можно констатировать наличие в Европе явления, называемого «медицинской полицией», состоящей из различных способов регуляции телесности в таких учреждениях, как тюрьмы, фабрики, клиники. Так зарождалась социальная медицина и ее важнейшая часть – гигиенистика.

Плакат 1929 года «Стой! Ночная панель» с «обличающим» стихотворением Демьяна Бедного. Художник – М.Буланов.


Большевики, намереваясь преобразовывать общество, считали необходимым ликвидировать не только политическую и техническую неграмотность, но и неграмотность гигиеническую. Наиболее эффективным способом внедрения культуры чистоты казалась пропаганда гигиены, или санитарное просвещение. Оно началось уже в период гражданской войны, но особый размах получило в 1920-е годы в контексте борьбы за новый быт. Стилистика просветительной работы была очень резкой и откровенной. Власть не стеснялась дискуссии о чистоте. На смену знаменитым «Окнам РОСТА», многие из которых создал В.В. Маяковский, пришли агитационные плакаты. В годы нэпа их развешивали в столовых, гостиницах, общежитиях, комсомольских и рабочих клубах. Там же часто устраивались выставки и лекции, посвященные вопросам гигиены.

Плакат 1932 года. Неизвестный художник.


Плакаты, как правило, сопровождались бойкими стихами, большинство которых посвящалось чистоте тела. При этом призывы ходить в баню встречались в агитационных материалах не так часто. Люди и без этого страдали от отсутствия в городах достаточного количества помывочных учреждений. Более того, в популярной литературе 1920-х годов можно было даже увидеть статьи «Как быть чистым без бани». Профессор Кашкадамов на страницах журнала «Гигиена и здоровье рабочей семьи» за 1923 год предлагал делать это при помощи как можно более частой смены белья.

Душ. 1932 год. Фото Б. Игнатовича


Больше внимания в санитарно-просветительной работе уделялось чистке зубов. Этот гигиенический навык был очень слабо развит у горожан в 1920-е годы. На Урале, например, чистили зубы всего 13 % рабочих, и то периодически. В общей борьбе за новый быт и чистоту большевики задействовали рекламу.

Плакат 1931 года. ОГИЗ-ИЗОГИЗ, Ленинград. Художник – С.Семенов


Популярная ленинградская газета в 1927 году пропагандировала, например, зубную пасту «Адон»:

По всей стране вопит молодежь,
Зубную пасту «Адон» даешь!
(Красная газета 1927)

Плакатов, агитирующих за содержание в чистоте полости рта, явно не хватало, и практики санитарного просвещения советовали использовать в этом случае политический плакат, например посвященный Коммунистическому интернационалу молодежи. Сделать это надо было следующим образом: «Вместо красного флага в руки негру дана больших размеров зубная щетка, выстриженная из бумаги и подрисованная. Наверху на месте красного флага наклеен рисунок: стакан с зубным порошком и зубная щетка. Вместо надписи „КИМ“ вмонтирован лозунг «Мы утром и вечером чистим зубы».

Плакаты 1920-х годов с рекламой зубной пасты «Хлородонт»


Ликвидации гигиенической неграмотности помогали и разного рода брошюры, в легкой, но вполне назидательной форме рассказывающие о том, как организовать здоровый быт. В них нередко содержались и антирелигиозные выпады, намеки на распространение заразы через «чудотворные иконы», обряды причащения и крещения. На рубеже 1920-1930-х годов, когда в города хлынул поток бывших деревенских жителей, санитарное просвещение обрело особую актуальность. В 1928 году Наркомздрав РСФСР провел «Всероссийскую неделю за здоровую смену». В ходе этой шумной кампании были проверены на предмет гигиенического состояния школы, детские дома и молодежные общежития.

Реклама мыла. 1920-е годы


В 1928-1929 годах по всей стране прошли так называемые «бытовые конференции». Они показали, что правила личной гигиены еще не стали нормой для «новых» горожан. В Москве, например, в пролетарской среде по вечерам не умывались 30 % девушек и 50 % юношей. Борьбу с грязью власть по-прежнему предпочитала вести в первую очередь путем просвещения.

Плакаты 1920-х годов


Для того чтобы люди чистили зубы, в Ленинграде в 1928 году на ряде заводов проводились показательные парады зубных щеток. Особые гигиенические проблемы возникли в 1930-х годах на новостройках. Бригадир женской бригады Горьковского автомобильного завода О. Пряничникова вспоминала: «Бригада пополнилась... новичками. <...> Учили их не только работать, но и чистить зубы, как умываться, как причесываться».

Реклама зубной пасты «Одентин» в журнале «Огонек» (1927г.) и зубной порошок ТЭЖЭ


И вновь, не имея возможности открыть должное количество бань, парикмахерских, прачечных и просто построить жилье с нормальными санузлами, а возможно, и не желая этого делать, власть стала уделять основное внимание проблемам санитарного просвещения горожан. Центрами такой работы стали дома санпросвета, задачей которых было внедрение в массы гигиенических навыков с помощью лекций, бесед, фильмов и т.д.

«Образовательный» плакат 1930-х годов на тему правильного ухода за гигиеной детей


Советская реклама детского мыла в «Книге о вкусной и здоровой пище. 1939 год.


С точки зрения гигиены рассматривались и парикмахерские услуги. Критике, если судить по комсомольской и сатирической печати 1920-х годов (журналы «Крокодил», «Бегемот», «Смехач», «Красный ворон»), иногда подвергались разные виды завивки, так как эту процедуру надо было совершать в парикмахерской, что отнимало время от общественно-полезной деятельности.

Реклама 1936 года. Источник – сайт whereminsk.by



В 1920-1930-х годах популярны были паровая и электрическая завивки, так называемый перманент. Последний считался на первых порах довольно опасной процедурой, можно обжечься горячими зажимами, часто были случаи опаливания волос. Тем не менее перманент прижился надолго, до замены его «химией».

Постер к фильму «Цирк» (1936г.) и кинозвезда советской эпохи Любовь Орлова


В комсомольской печати и художественной литературе 1920-х годов можно встретить критические замечания по поводу молодых рабочих пареньков, отращивавших буйные чубы а-ля «революционные матросы» и в то же время не соблюдавших элементарных правил гигиены. В.В. Маяковский в пьесе «Клоп» бичевал Пьера Скрипкина за баки «как у собаки», к тому же еще и немытые. А в повести В.В. Вересаева «Сестры» (1931) отрицательный герой - парень с подбритыми бровями и дурно пахнущими грязными ногами.

Александр Дейнека. «На теплые воды». Рисунок для журнала «Безбожник у станка» 1924 год.


В женском варианте отрицательными образцами были накрашенные женщины. Журнал «Работница» в 1924 году рассказывал о девушках одной из фабрик, которые на комсомольском собрании постановили: «Не пудриться и не мазаться. Лицо портится и нехорошо. Как будто обман какой».

Образ советской женщины на обложке «Журнала для хозяек». 1925 год.



Журналисты от комсомола тоже активно включались в обсуждение проблем так называемой искусственной красоты. Популярный публицист И. Лин писал в 1926 году: «Мы, коммунисты и комсомольцы, стоим за красоту, за красивое тело, за изящную человеческую фигуру. За естественную красоту, а не подмалеванную». А в одной из статей в журнале «Работница» за 1927 год можно было прочесть следующее: «При повышении культурного уровня женщины вся эта косметика сама по себе ликвидируется».

Модные девушки 20-х годов. Источник – skurlatov.livejournal.com


В 1920-е годи духи, пудра, помада и тому подобные вещи официально считались элементами буржуазного или нэпманского быта. Однако в реальной жизни горожане и, в первую очередь, горожанки пользовались косметическими товарами.

Реклама продукции ТЭЖЭ и предметов гигиены в 1930 году


Пропагандируя аскетизм, власти одновременно возрождали производство косметики и парфюмерии в советской стране. В 1922 году была восстановлена знаменитая фабрика Брокара. Но теперь она называлась Государственный мыльно-парфюмерный завод №5 «Новая Заря». На ее этикетках наряду с названием продукции стояла аббревиатура «ТЭЖЭ» - Трест «Жиркость».

Реклама Треста «Жиркость». 1922 год.


Как писал В.В. Шульгин, «под этим салотопенным названием кроются самые изящные продукты. Мыла всякие душистые в красивеньких бумажечках, духи в волнующих флакончиках, пудра - мечта, ну, словом, все такое, за что «жирно» платят». В советских газетах 1920-х годов мелькала реклама средства для уничтожения угрей «Адон» и пудры под таким же названием.

Реклама 1920-х годов


Популярностью пользовались крем, мыло и пудра «Имша». Конечно, косметические товары не отличались высоким качеством, во многих из них использовались вредные для здоровья соли ртути, бертолетова соль, анилиновые красители. Но спрос на пудру, помаду, духи и другие косметические средства по мере стабилизации жизни в СССР возрастал.

Образцовый магазин ТЭЖЭ в Ленинграде. 1934 год. Источник – steclub.ru



В 1930-х годах производство косметики и парфюмерии заметно расширилось. Это была новая тенденция в социальной политике советской власти, направленная на так называемую культурность. Прошла реконструкция фабрики «Северное сияние» в Ленинграде. В 1934 году она ежедневно выпускала 70 тысяч флаконов духов и одеколонов, а наименований было более ста. Газета «Ленинградская правда» писала (1934) : «Фабрика пользуется в разнообразнейших комбинациях советскими синтетическими пахучими средствами. Она дает духи ста названий. Она непрерывно изобретает новые комбинации. <...> Работа фабрики показывает, что и в парфюмерном деле, в отсталой пока отрасли индустрии, большевики идут вперед» (Ленинградская правда 1934). В 1936 году в стране функционировало 36 отделений «ТЭЖЭ».

Реклама треста «Ленжет». Журнал «Работница и крестьянка». 1936 год.
Источник – книга Н.Долгополовой «Парфюмерия в СССР»



Фабрика «Северное сияние», или «Ленжет», судя по обзору ее хозяйственной деятельности, в 1940 году «выпустила на рынок значительное количество высококачественных новинок, из которых основные: Сюрпризная коробка - Белая ночь.

" " - Эллада.
" " - XXIII годовщина Октября.
" " - Нега.

Одеколоны - Симфония, Северная Пальмира, Жигули, Новая заря, XXIII годовщина Октября. Духи - XXIII годовщина Октября, Жигули, Новая заря. Пудра - XXIII годовщина Октября, Нега. Косметика - витаминизированный зубной эликсир, крем «Молодость», перламутровый лак». Сложно представить, чем пахла «XXIII годовщина Октября», но выпускалась она и в мужском и в женском вариантах. Это было уже начало парфюмерной индустрии.

Реклама «Ленжет» в журнале «Огонек». 1929 год.
 
vika_nika5 Дата: Воскресенье, 22 Январь 2017, 00:48 | Сообщение # 4415 | Тема: Прогулка в эпоху СССР
В парфюмерном раю
Группа: Модераторы
Сообщений: 4349
Город: Донецк
Репутация: 1699
Статус: Offline
Косметические средства, и в особенности духи, с середины 1930-х годов стали составной частью витрин сталинского социализма. Есть данные, что в 1930 году в СССР были даже организованы первые косметические кабинеты. Правда, в то время услуги косметологов были доступны только узкому слою новой советской элиты.

Группа молодых девушек. 1930-годы.
Фото из архивов Мультимедиа арт музея, Москва/Московского дома фотографии



В контексте общей политики «культурности» в конце 1930-х годов распространенные журналы типа «Работницы» и «Общественницы» стали писать о значимости косметики в повседневной жизни. В статье «Культура и красота», опубликованной в журнале «Работница» в 1936 году, например, рассказывалось об открытии в здании гостиницы «Москва» образцового парфюмерного магазина, при котором начал работу косметический кабинет. Одной из популярнейших процедур сразу стал маникюр, сопровождавшийся специальным массажем рук. Ведущий специалист кабинета, эмигрантка из Австрии, заявила корреспонденту «Работницы»: «Мне пришлось многому удивляться - оказывается, есть женщины, которые считают постыдным ухаживать за своим лицом и телом... - а затем подчеркнула: - Все, чем располагает культура, должно стать достоянием масс».

Руководитель и организатор первого кабинета врачебной косметики в Москве С.Я. Газарова,
открытого в 1930 году по инициативе П.С. Жемчужиной



По данным доктора медицинских наук В.А. Виссарионова, в 1937 году в соответствии с приказом народного комиссариата пищевой промышленности СССР было утверждено «Положение об Институте косметики и гигиены». Учреждение занималось разработкой новых косметических средств, технологий устранения дефектов кожи, пропагандой ухода за кожей лица и тела среди широких слоев населения.

Сохранившаяся реклама московских лечебниц «Врачебная косметика».
Из архива Московского Института Красоты



Правда, все достижения советской парфюмерной промышленности, а уж тем более косметологии были адресованы женщинам. Исключение составляли немногочисленные мужские одеколоны. Искусствовед М.Ю. Герман писал о конце 1930-х годов: «У мужчин, особенно высокопоставленных военных, были в моде одеколоны «Красная маска», позднее – «В полете», «Ориган». Однако и эти немногочисленные парфюмерные товары были в основном в обиходе элиты.

Одеколоны «Шипр», «Цветочный», «Зеленый мыс», «Цветочный», «Свежее сено», «Ландыш».
Из Прейскуранта Главпарфюмера 1938 года. Источник – книга Н.Долгополовой «Парфюмерия в СССР»



Великая Отечественная война прервала процесс приобщения советских женщин и мужчин к тайнам искусственной красоты.

Реклама 1940-х годов года. Источник – perm-book.ru



После победы, в августе 1945 года Институт косметологии и гигиены возобновил свою работу, уже под другим названием: Институт красоты и гигиены. Но относительный расцвет советского парфюмерного производства и косметологии начался в середине 1950-х-1960-х годах.

Московская врачебно-косметическая лечебница на проспекте Калинина, 25 в 1960-х годах
(ныне это Косметологическая лечебница «Институт Красоты» на Арбате - Новый Арбат, 17)



В это время власти изменили свое мнение об «искусственной» красоте, что было связано с общими тенденциями либерализации и ускоренного развития научно-технического прогресса. Это отчетливо проявилось в отношении различного вида причесок как неотъемлемой части «тела-текста» человека советского.

Вход в Киевский институт красоты. Источник - zdravosil.ru


Волосы в процессе социального функционирования человеческого тела можно рассматривать с функционально-предметной и техно-гигиенической точек зрения. Форма причесок или бород, приемы нарочитой демонстрации или тщательного сокрытия волос всегда выступали и выступают маркерами социального статуса личности, уровня ее сексуальной активности, входят в комплекс половозрастной символики конкретного общества. Ритуалистичность и социальный смысл могут просматриваться и в технологии создания прически (завивка, окраска волос) и в приемах ухода за волосами, хотя в большей мере здесь ощущается уровень развития техники и химической промышленности, а также степень комфорта повседневной жизни.

Девушки из народа - студентки, комсомолки, спортсменки, и просто красавицы!


В отношении власти к женским прическам в середине 1950-х годов ощущалось стремление изжить дух тоталитарного гламура. Короткие стрижки, мода на которые вернулась в мире в это время, не вызвали отторжения, как, впрочем, и пришедший с Запада в начале 1950-х годов «венчик мира». Волосы в этом случае завивали и укладывали в форме венца вокруг головы. О популярности этой прически журнал «Работница» писал даже в конце 1950-х годов: «Сейчас нет какой-либо одной «самой модной» прически, как было, например, несколько лет назад с известной формой «венчик».

Советские актрисы Людмила Чурсина, Наталья Фатеева и Любовь Полищук с короткими стрижками


Самая модная прическа та, что больше всего идет женщине, выделяет привлекательные черты ее лица и, наоборот, скрывает недостатки». И хотя на страницах «Крокодила» периода ранней оттепели с такой прической изображали чаще всего подруг стиляг, аккуратность «венчика мира» спасла его от жесткой критики власти.

МЭИ ЭЭФ. Вечеринка у Тани Деменковой 6 ноября 1967 года. На фото - Таня Рукавишникова,
Оля Арутюнова, Наташа Бойко и Таня Краснова. Источник – humus.livejournal.com



В значительно более резкой форме советская власть выражала недовольство прической «колдунья», ставшей популярной в СССР после демонстрации в 1957 году французского фильма режиссера А. Мишеля с одноименным названием. Героиня кинокартины, роль которой исполняла молоденькая Марина Влади, носила длинные прямые волосы, распущенные по плечам. Действие фильма разворачивалось на севере Скандинавии в 1950-х годах, но все происходящее в нем очень напоминало сюжет купринской повести «Олеся». Возможно, впрочем, что это был вообще бродячий сюжет. Моду на распущенные волосы мгновенно подхватили советские девушки.

«Колдунья» - французская актриса Марина Влади


Любопытно, что в 1949 году чешские кинематографисты показали кинокартину «Дикая Бара» о девушке-дикарке с пышными, неприбранными волосами. Фильм был в советском прокате, и, естественно, раньше «Колдуньи». На рубеже 1940-1950-х годов в СССР непричесанной девушке вполне могли сказать: «Что ты такая растрепанная? Как дикая Бара», но в условиях сталинского гламура прическа дикой Бары не стала популярной.

Чехословацкая актриса Власта Филатова в роли Дикой Бары



Подражать же «Колдунье» захотели многие. Новая прическа с неким непривычным намеком на интимность привлекала молодежь и раздражала старшее поколение. А.Г. Битов, вспоминая 1957 год, писал: «Меня поджидала моя «колдунья» (тогда вошла в моду Марина Влади, и... «моя» шла по улице с распущенной рыжей гривой...), нам в след свистели и плевались».

Актрисы Наталья Варлей, Светлана Светличная и Ариадна Шенгелая с прическами в стиле «Колдунья»


Отторжение распущенных волос ощущалось и на уровне властных нормализующих суждений, носивших антизападный характер. Даже в середине 1960-х годов журнал «Работница» писал: «Неэстетично выглядят и обесцвеченные перекисью длинные распущенные волосы: они всегда кажутся нерасчесанными, пристегиваются пуговицами». Однако в условиях нарастающей демократизации остановить процесс проникновения в советское культурно-бытовое пространство западной моды на прически было невозможно.

Законодательница моды причесок 1960-х годов Бриджит Бардо с разными вариациями
прически «Бабетта», которую для нее специально придумал стилист Жак Десанж



В 1960 году на советские экраны вышла французская кинокомедия режиссера Кристиана-Жака «Бабетта идет на войну». В главной роли снялась Бриджит Бардо - мировой секс-символ 1960-х годов. Она сыграла роль хорошенькой, но не слишком умной девушки, которая вместе с «сослуживицами по борделю» бежала от немцев, наступавших на Париж, в Англию. Там Бабетте удалось устроиться секретаршей в штаб британской разведки, где было решено использовать «смертельное оружие» - удивительную сексуальную притягательность девушки - в целях борьбы с фашистами. Бабетта стала агентом британской разведки и отправилась в тыл врага, в захваченную германскими войсками Францию, где ее ждала серия уморительных приключений, из которых она всегда выходила победителем.

Актриса Анастасия Вертинская и поэтесса Белла Ахмадулина. Прическа «Бабетта».


После появления Брижит Бардо на экранах в моду вошли высокие конусообразные копны, сделанные из полудлинных и длинных волос. «На экранах с большим успехом прошел фильм «Бабетта идет на войну», - вспоминала актриса Л.М. Гурченко. - И все женщины стали ходить с прическами «а-ля Бабетта»... из-за больших голов с начесами все казались тонконогими».

Актрисы Наталья Кустинская и Лариса Голубкина с прическами «Бабетта»


Прическа «Бабетта», по мнению властей, была асоциальна и по форме, и по технологии выполнения. Она обычно делалась в парикмахерской и не расчесывалась в течение недели. Для придания прочности «Бабетту» обильно поливали лаком, который парикмахеры в 1960-е годы изготавливали сами. Для этой цели мебельный лак разводился одеколоном, а затем рассеивался из пульверизаторов. Начес - основа «Бабетты» - клеймили все. Он считался вредным с точки зрения гигиены, в чем вряд ли можно сомневаться и сегодня.

Девушки с прическами «Бабетта». 1960-е годы. Источник – world.lib.ru


В нормализующих суждениях власти, выражаемых прежде всего на страницах журнала «Работница», отрицательно маркировалась форма высоких начесанных причесок, «которые так не вяжутся со всей деловой обстановкой»; считалось, что «девушки со взбитыми волосами теряют очарование юности, выглядят значительно старше своих лет». Не признавался и начес на коротких волосах. Такую укладку, дополненную челкой, называли «Я у мамы дурочка». Подтверждением этого может служить фильм В.А. Фетина по сценарию А.Я. Каплера и В.В. Конецкого «Полосатый рейс» (1961). А-ля «Я у мамы дурочка» была причесана главная героиня комедии Марианна. Ее роль сыграла знаменитая укротительница тигров Маргарита Назарова.

Маргарита Назарова. Кадры из фильма «Полосатый рейс» - прическа «Я у мамы дурочка»


О «конском хвосте», так называлась модная в 1960-е годы женская прическа из длинных распущенных волос, перехваченных на затылке ленточкой или резинкой, вербально закрепленных отрицательных суждений власти обнаружить не удалось. Однако журнал «Крокодил» во второй половине 1950-х годов довольно часто публиковал карикатуры на «никчемных модниц и лентяек», где они изображались с «конским хвостом» .

Советские карикатуры на «прихвостней западной морали»


С трофейными кинолентами в СССР пришла и мода на западные мужские прически. Представители мужского пола стали носить удлиненные волосы. Первыми на такой эксперимент отважились стиляги.

Кукрыниксы. Карикатура на советских стиляг. Стихи Эмиля Кроткого.
Из сатирической серии 1959 года. Издательство журнала "Крокодил"



По воспоминаниям А.Г. Наймана «стрижка в Советском Союзе всегда была мукой, десятилетиями предполагалось фасонов лишь три – бокс, полубокс, полька». Вероятно, поэтому появление мужчин, причесанных по-иному, вызвало бурю эмоций.

Первые советские стиляги


Стиляги ввели в обиход «бродвейки» двух видов: длинные зачесанные назад волосы или короткая стрижка, увенчанная длинной прядью спереди, которую взбивали, превращая в высокий кок. Длинную «бродвейку» носили в сочетании с косо подбритыми висками и тоненькими усиками. Обе разновидности «бродвеек» требовали применения своеобразной помады для волос – бриолина. Он придавал прическам яркий блеск и вид «прилизанности». Все это, как иронизировали современники, «наводило на мысль о полном нравственном падении».

Король рок-н-ролла и кумир поколения всех стиляг 60-70-х - Элвис Пресли


Первоначально были попытки бороться с новой модой кардинальными методами. Конечно, в нормативных актах невозможно обнаружить четких предписаний стричь коротко всех стиляг. Однако эту инициативу проявляли добровольные помощники милиции: бригадмильцы, а затем дружинники. Известно, что в христианской традиции добровольное обрезание волос рассматривается как символ жертвы, а насильственное – как жесткий дисциплинирующий акт.

Стиляги в советской карикатуре
 
vika_nika5 Дата: Воскресенье, 22 Январь 2017, 01:24 | Сообщение # 4416 | Тема: Прогулка в эпоху СССР
В парфюмерном раю
Группа: Модераторы
Сообщений: 4349
Город: Донецк
Репутация: 1699
Статус: Offline
Однако в конце 1950-х годов мода на набриолиненные коки не была уже актуальной. В это время в повседневную жизнь пришла мода на длинные и небрежно причесанные волосы, что в интеллигентских кругах вызывало сдержанную симпатию. Так, на страницах повести В.П. Аксенова «Коллеги» появляется некий Фома Бах «гривастый субъект» с «распадающимися патлами и бледной мускулистой шеей, торчащей из нелепого свитера».

«Бреолин», выпускавшийся в Латвии. Из каталога Главпарфюмера 1953 года.


Несмотря на определенную карикатурность облика, писатель через образ Фомы Баха доносит до читателя важную в то время информацию об абстрактной живописи. И даже несколько ходульные главные герои «Коллег», в частности Алексей Максимов, склонны поддержать разглагольствования гривастой личности, углядев в них протест против ханжеской добропорядочности искусства социалистического реализма.

Карикатура из юмористического журнала «Крокодил»


Чуть позднее удлиненные волосы стали, как правило, сочетаться в мужском облике с бородой – определенным новшеством в советском культурно-бытовом пространстве. До начала 1960-х годов «бород просто не было, только – у Калинина, деревенских стариков и профессоров в кино». Отращивание волос на лице далеко не старыми мужчинами, как это ни парадоксально, вновь было связано со стремлением приблизиться к западным стандартам внешнего облика.

Многие молодые интеллектуалы находились тогда под сильным влиянием романов Э. Хемингуэя. Первый двухтомник его произведений вышел на русском языке в 1959 году. В начале 1960-х годов фотопортрет писателя висел почти в каждом доме, хозяева которого считали себя современными людьми. Молодым мужчинам импонировал его внешний облик. Соблазна подражания не избежал даже И.А. Бродский. Питерский писатель и историк Я.А. Гордин вспоминал, что во внешнем облике будущего лауреата Нобелевской премии в начале 1960-х годов «были столь популярные в те годы хемингуэевские мотивы».

Иосиф Бродский. Фото из архивов ЦГАКФФД СПб


Искушением была не только внешняя стилистика, но и хемингуэевский дух отрицания всякой позы, помпезности и напыщенности, с которыми у поколения 1960-х годов ассоциировалось сталинское время. Протестный характер бороды был сразу уловлен идеологическими структурами. Зять Н.С. Хрущева, известный журналист А.И. Аджубей прямо писал: «Бороды воспринимались как вызов общественному мнению». В данном случае не помогали ни ассоциации со знаменитыми кубинскими «барбудес», ни песня А.М. Пахмутовой на слова Н.Н. Добронравова «Куба, любовь моя» (1962), в которой пелось об этих «революционных бородачах», ни стихи Р.И. Рождественского (1960–1961) со строками:

Милые бородачи,
С вами я, с вами я!
Пожалуй, до субботы
отращу бороду,
в МИД пойду ругаться
и поеду к Кастро!

Кубинские «барбудос» - Че Гевара и Фидель Кастро


На первых порах бородачи подвергались критике на комсомольских собраниях. Этот феномен зафиксировал В.П. Аксенов в повести «Апельсины из Марокко». А питерский поэт-шестидесятник В.И. Уфлянд вспоминал, что после трехмесячного пребывания в «Крестах», знаменитой питерской тюрьме, за якобы спровоцированный дебош, он «бросил бриться и был, наверное, единственным в городе человеком с бородой, за что и был заклеймен как стиляга с надменно выпяченной нижней губой каким-то прокурорским работником».

"Патлачи-бородачи" в советской карикатуре


Конечно, кроме западного влияния, мода на бороды в 1960-х годах объяснялась увеличением престижа профессии геологов, часто не брившихся в экспедициях из-за обилия мошки, и растущей популярностью таких видов отдыха, как туризм и альпинизм. Эту ситуацию отразило и советское кино, в частности фильм «Вертикаль», снятый С.С. Говорухиным в 1966 году. Знаковой можно считать фразу, вложенную в уста героя фильма, роль которого исполнил В.С. Высоцкий. Собираясь «в горы», он заявил: «А у меня все готово: борода, гитара». Но в целом борода начала 1960-х годов – это прежде всего протест интеллектуалов.

Владимир Высоцкий


Несколько иной характер отращивание волос на лице обрело во второй половине 1960-х годов, после свержения Н.С. Хрущева. Антихрущевские настроения партийной верхушки были истолкованы многими деятелями культуры и искусства как антизападные. «Неосталинизм» брежневского времени окрасился в патриотические тона. Это была очередная попытка возрождения религиозно-национальной духовности в строго государственных рамках. «Андрей Рублев» А.А. Тарковского, изыскания филолога Д.С. Лихачева, позволившие по-новому оценить «Слово о полку Игореве», «Черные доски» В.А. Солоухина возродили обыденную моду на все русское. В первую очередь это были иконы и соответствующие им по духу бороды.

Актеры Геннадий Нилов, Андрей Миронов и Евгений Жариков
в фильме «Три плюс два» (1963) в образах первых советских хипстеров



Однако, если моды на прически были в первую очередь результатом западного влияния, то совершенствование техно-гигиенических практик в этой сфере являлось заслугой власти, внедрявшей в повседневную жизнь достижения химической науки. Во второй половине 1950-х годов в качестве средства для мытья волос население в основном использовало обычное кусковое мыло: глицериновое, дегтярное, детское.

Ассортимент «мыльной продукции». Из каталога Главпарфюмера 1953 года.


Жирные волосы журнал «Работница» еще в 1956 году, правда, в основном женщинам, советовал мыть мыльным спиртом, горчицей, а сухие – вообще не чаще одного раза в 10–15 дней. В 1959 году «Краткая энциклопедия домашнего хозяйства» уже информировала о появлении жидкого мыла под названием «Шампунь», замечая, однако, что «длительное систематическое его применение может вызвать высушивание и истончение волос».

Средства для мытья головы – жидкое «Туалетное мыло», туалетное мыло «Дегтярное»
и мыльный порошок «Волна». Из каталога Главпарфюмера 1953 года.



Объем производства товаров для нужд населения увеличился настолько, что в середине 1960-х годов лингвисты зафиксировали появление названия новой отрасли химической промышленности – «бытовая химия». В быту появились новые моющие средства. Книга «Домоводство», изданная в 1957 году, советовала читателям воспользоваться «Мыльной стружкой» и порошком «Новость».

Порошок «Новость». Источник - 22-91.ru


В 1959 году «Краткая энциклопедия домашнего хозяйства» уже рассказывала о мыльных брикетах «Снежинка», «Лебедь» и жидком мыле «Универсол». То же издание, но вышедшее в 1966 году, уже информировало о таких моющих средствах, как «Автотурист», «Капронил», «Ракета», Эра», «Синтол», и даже об импортных порошках «Мильва», «Мильвок», «Персиль». Это был важный шаг по развитию новых гигиенических практик, но население нуждалось не только в информации о существовании чудо-порошков и жидкостей, но и в системе разрешений и запретов на их применение.

Моющие средства. Источник - 22-91.ru


Осенью 1960 года журнал «Работница» вынужден был в спешном порядке дать ответ на вопрос читательниц из Вологды, Читы и Киева: «Можно ли мыть волосы «Новостью»?» Врач-косметолог А. Гусарова писала на страницах журнала по этому поводу: «Порошок «Новость» получил широкое распространение в нашем быту. Он хорош для стирки изделий из шелка, шерсти, трикотажа и меха, так как в отличие от жирового мыла моет и в жесткой воде, и в кислой, и в щелочной. Но мыть им волосы нельзя, потому что в состав порошка входят очень едкие вещества, как, например, серная кислота и щелочь, которыми можно повредить не только волосы, но и кожу».

Карикатура Эдгара Вальтера. Издательство журнала «Крокодил» 1965г.


Благодаря развитию химического производства совершенствовались и средства по завивке и окраске волос. Уже в 1958 году журнал «Работница» напечатал материал под знаковым заголовком «И химия стала служить красоте», посвященный преимуществам химической завивки перед перманентом. Но одновременно журнал выстраивал определенные правила использования «химии»: «Ошибаются те женщины, которые считают, что сделав перманент или химическую завивку, они тем самым избавили себя от дальнейшего ухода за прической. Завивка и перманент лишь облегчают укладку волос, которую необходимо делать регулярно. <…> В этом сезоне остаются модными прически, уложенные не локонами, а крупными, слегка вырисовывающимися волнами, что придает волосам вид естественной завивки».

В дамском зале парикмахерской бытового обслуживания. г.Череповец. 1961 год.
Автор – В. Мясников. Фото из архива Череповецкого музейного объединения



А уже в 1961 году эта ситуация получила отражение в художественной литературе. В повести И. Грековой «Дамский мастер» молодой парикмахер говорит клиентке: «Со своей стороны, могу предложить вам химию. <…> Самый современный вид прически. <…> Имейте в виду, за рубежом совсем прекратили шестимесячную, целиком перешли на химию, шестимесячная – это баран, химия дает интересную линию». Постепенно расширялся и ассортимент красителей для волос. В начале 1960-х годов фабрика «Свобода» стала выпускать краску «Гамма», которая имела восемь оттенков.

Краска для волос «Гамма». Фото с торговой площадки meshok.net


Таким образом, на внешность женщин в период хрущевских реформ в значительной степени повлияла химизация народного хозяйства, мужчины же улучшили свой внешний вид за счет развития техники, в частности расширения выпуска бытовых электрических приборов.

Щипцы для завивки и фен, выпускаемые в Ленинграде. 1950-1960-е годы.
Фото с торговой площадки meshok.net



Речь, конечно, в первую очередь идет об электробритвах, появившихся на рубеже 1950–1960-х годов. М.Ю. Герман вспоминал, что «джентльменский набор» фата 1960-х годов состоял из «китайской авторучки, кожаной папки на молнии вместо портфеля, электрической бритвы «Харьков», нейлоновых рубашек и плаща «болонья». Еще одно описание технических новшеств можно найти в романе В.А. Кочетова «Секретарь обкома» (1961). Во время пленума ЦК КПСС в Грановитой палате Кремля в специальном киоске продавалось много «интересных новинок: необыкновенных электрических бритв, перочинных ножей со множеством предметов, механических точилок для карандашей».

Реклама электробритвы. Автор Трахман Михаил, 1960-е годы.


В целом же можно констатировать, что к середине 1960-х годов власти практически отказались от жесткого регламентирования предметно-функционального аспекта – в первую очередь женских причесок. В советских парикмахерских спокойно делали «бабетту» или ее русские варианты «халу» и «колос» с мощным начесом, а по улицам расхаживали девушки с распущенными волосами.

Карикатура Виталия Горяева. Издательство журнала «Крокодил». 1961 год.


В более сложной ситуации оказались мужчины. С середины 1960-х годов в молодежной среде под влиянием «Битлз» появились «волосатики», носившие слегка удлиненные волосы, всего лишь закрывавшие уши и часть шеи. Тем не менее «волосатика», как в начале 1950-х годов называли стилягу, могли не пустить на занятия в школу и в институт, задержать на улице как нарушителя общественного порядка и насильно постричь прямо в милиции.

Советский (или антисоветский?))))) стиляга
 
vika_nika5 Дата: Воскресенье, 22 Январь 2017, 01:31 | Сообщение # 4417 | Тема: Прогулка в эпоху СССР
В парфюмерном раю
Группа: Модераторы
Сообщений: 4349
Город: Донецк
Репутация: 1699
Статус: Offline
Один из юных советских битломанов, ныне известный историк М.М. Сафонов вспоминал, что в 1966 году от принудительной стрижки его спасла только серебряная медаль, удостоверение о получении которой случайно было у него при себе. Сочетание медали и нестандартной прически показалось настолько парадоксальным стражам порядка, что они отпустили «волосатика» с миром. Кроме битломанов, длинные волосы носили и первые советские хиппи, первое публичное собрание которых произошло 1 июня 1972 года на Пушкинской площади в Москве.

Хиппи в СССР. Источник - skif-tag.livejournal.com


Но если в годы оттепели мужчины и женщины по собственной инициативе обновляли прически, а мужчины еще и отращивали бороды, то развитие парфюмерного производства, косметологии, а тем более пластической медицины полностью зависело от развития химического производства. По мере того как осваивались продукты синтеза жирных кислот, расширялся ассортимент косметических товаров, и это не могло не оказать влияние на телесные практики, в первую очередь женщин.

Рекламный плакат. Крем «Красный мак». 1950 год.
Художник - Андреади Александр Панаиотович



На страницах журнала «Работница» стали активно печатать советы по уходу за кожей лица. Использование кремов, лосьонов, масок постепенно входило в привычку у многих, и важную роль в этом сыграло Государственное издательство политической литературы, которое с 1957 года начало выпускать отрывной «Календарь женщины».

Расфасовка косметики в тубы. 1950-е годы.


Журнал «Работница» писал: «Имеются в календаре и заметки врачей-косметологов об уходе за кожей лица и рук, за сухими волосами. <…> Календарь хорошо иллюстрирован, в нем вы найдете немало остроумных карикатур как советских, так и зарубежных художников. «Календарь женщины» – хороший новогодний подарок советским женщинам».

Рекламный плакат. Кремы «Снегурочка», «Юность», «Пластика», «ТЭЖЭ». 1950 год.
Художник- Андреади Александр Панаиотович



Распространению косметических средств в массах способствовало и расширение ассортимента выпускаемых в СССР средств для ухода за кожей лица. Они уже подразделялись на питательные, защитные, очищающие и «исчезающие». Последняя продукция особенно любопытна с точки зрения косметологических новшеств. Речь шла о своеобразной основе под декоративную косметику, в современной лексике – «под макияж». О производстве такого крема в 1963 году информировал Невский мыловаренный завод .

Косметические изделия и туалетное мыло. Журнал «Советская торговля». 1954 год.
Источник - booksite.ru



В середине 1960-х годов в арсенале средств для ухода за кожей лица появились кремы «Луч», «Молодость», «Сигулда», «Земляничный» и др. Явным новшеством стал и такой вид косметических средств, как лосьон. «Краткая энциклопедия народного хозяйства» в 1959 году сообщала о появлении в СССР этого «косметического препарата», а в языковом пространстве он стал широко употребляться как реалия повседневности в середине 1960-х годов.

1950-е годы. В только что открывшемся универмаге. Челябинская область.
По области в 1955 году работало 4266 магазинов. В 1945 – 2543.
Из архивов Государственного исторического музея Южного Урала



Расширился за годы хрущевских реформ и ассортимент духов, выпускаемых советскими парфюмерами. Во многом это произошло за счет использования синтетических масел. Так, на ленинградской фабрике «Северное сияние» в 1958 году было произведено 850 тысяч подарочных коробок с духами, а в 1966 году – уже более 1,3 миллиона. Популярностью стали пользоваться такие новые парфюмы, как «Весенний вальс», «Волшебница», «Голубые цветы», «Горный хрусталь», «Мечта», «Опера».

1954 год. Духи и одеколон массовых сортов выпускаются в улучшенном оформлении.
Фото Б.Виленкина и И.Толчан. Журнал «Советская торговля».



В годы хрущевских реформ советские женщины уже познали прелесть французской парфюмерии. Даже в романе В.А. Кочетова «Секретарь обкома» высмеивается «пышная гражданка, опорожнившая на себя, должно быть, целую бутылку духов «Красная Москва», и трогательно описывается восторг жены главного героя, партийного функционера Денисова от флакона «французских духов в белой с золотом коробочке, которую симпатичная девушка в магазине ТЭЖЭ вытащила Василию Антоновичу из-под прилавка».

В новой квартире. Перед зеркалом. Автор фото - Наум Грановский, 1950-е
Источник - amphre.livejournal.com



Люди, не имеющие отношения к партийной элите, доставали парфюм другими способами. Л.Ю. Брик – через свою сестру, писательницу Э. Триоле, и Надю Леже, вдову знаменитого французского художника. В одном из писем Лили к сестре (от 29 апреля 1962 года) есть такие строки: «Скажи Наде, чтоб, когда она приедет, привезла духи и мне, и Ларисе. У Ларисы уже на донышке, а я уже стала экономить. А Надя все спрашивает, что привезти. Лично мне – только духи».

Лиля Брик и ее любимые духи – «Jicky» Guerlain и «Bandit» Robert Piguet


Г.Б. Волчек на всю жизнь осталась предана духам «Воль де нюи», их как-то раз ей подарил их в изящной манере Е.А. Евстигнеев. Он заранее поставил флакончик на столик в номере гостиницы «Советская», где во время съемок на Ленфильме остановилась его жена. Она вспоминала: «Подумала «Откуда Женя… достал мои любимые духи? <…>» – Где ты взял? – я замучила его расспросами. – Да, у румын купил. Они внизу толкались. Фарцовщики, – лениво, но с явно довольным видом, что угодил с подарком, сказал Евстигнеев».

Духи «Vol de nuit» Guerlain, созданные еще в 1933 году Жаком Герленом, были названы
в честь рассказа Антуана де Сент-Экзюпери «Ночной полет» - драматической истории о
воодушевляющих первых годах авиации и волнующей любви главных героев



В мужском бытовом пространстве хорошие запахи присутствовали реже. Самым изысканным на рубеже 1950–1960-х годов считался аромат одеколона «Шипр», запечатленного в стихотворении Б.А. Ахмадулиной:

Жилось мне весело и шибко.
Ты шел в заснеженном плаще,
и вдруг зеленый ветер шипра
вздымал косынку на плече.

Одеколон «Шипр». Источник - parfum.vintagetorg.com



Одеколон «Шипр», который ныне стал неким знаком советской эпохи, был произведен во Франции в 1917 году известным парфюмером Франсуа Коти. Этот аромат, «богатый и аристократичный», как пишут все специалисты по истории парфюмерии, стал основой нового направления в производстве духов. Он возглавил так называемый отряд «шипровых», в которых объединились запахи пачулей, дубового мха, бергамота. На основе «Шипра» («Кипра») были созданы знаменитые «Шанель № 5». Судя по всему, аромат попал в советскую Россию в конце 1930-х годов и стал очень популярным.

Духи «Шипр» ТЭЖЭ. 1920-е годы. Источник - mechtaindposh.blogspot.com


В 1950-х – начале 1960-х годов одеколон «Шипр» производила московская фабрика «Новая заря». Поэт Е.Б. Рейн, отвечая на вопрос, как он выглядел в 1956 году, отметил не только то, что он носил элегантный костюм с узкими брюками, но и что пользовался «одеколоном «Шипр» – главным ароматом времени». Популярность этого мужского одеколона дошла до того, что, как жаловались в 1960 году читательницы журнала «Работница», продавцы «парфюмерных магазинов зачастую… предлагают девушкам духи «Шипр». В целом неплохой запах становился навязчивым из-за отсутствия альтернативы.

Рекламный плакат. Средства для бритья. 1951 год.
Художник - Андреади Александр Панаиотович



Реклама «Спиройля» в 1939 году и его изображение в каталоге 1953г.


А часть мужчин, употреблявших одеколоны не по назначению, находили в «Шипре» и иные недостатки. А.М. Городницкий писал: «До сих пор помню, как придя в игарский военторг за одеколоном, я спросил, нет ли у них «Шипра». «Шипра» нет, – есть только «Кармен», – ответила продавщица. «Бери – не сомневайся, – толкнул меня локтем случившийся у прилавка работяга, – «Кармен» вкуснее».

Знаменитая «парфюмерная» сцена с Савелием Крамаровым из фильма «Джентльмены удачи»


В целом в период оттепели власти искали принципиально новые подходы к проблемам искусственной красоты. Наиболее существенной в данном случае стала забота о расширении сети парикмахерских. В августе 1962 года было принято специальное постановление ЦК КПСС и Совета министров СССР о дальнейшем улучшении бытового обслуживания населения. В документе не только констатировалась нехватка женских парикмахерских и неудовлетворительная организация обслуживания в них, но и предусматривалось создание салонов красоты на предприятиях, где работают преимущественно женщины.

Теперь во всеоружии – красоту навели! Источник - ageytomesh.ru


Значительно более доступными благодаря расширению сети парикмахерских стали процедуры косметического ухода и поддержания красоты, в первую очередь женских рук. Правда, властные суждения в этой сфере в большей степени сосредотачивались на проблеме чистоты.

1954 год. Семья шофера Свалявского леспромхоза - глава семьи Эрнст Вагнер,
его жена Клара и сын Федор вместе купают дочь Катю. Фото Николая Козловского.
Фото из архива журнала «Огонек». Источник - www.kommersant.ru



Одно из первых оттепельных изданий, касающихся и таких сторон повседневности, как телесность, книга «Домоводство» (1957) обозначала проблему ухода за руками как сугубо гигиеническую. Авторы, памятуя, что «Домоводство» освещает круг вопросов, «связанных с повседневной жизнью и бытом колхозной семьи», сосредоточили свое внимание на предохранении рук «от грязи во время работ», на их защите от длительного воздействия холодного воздуха и воды. Эстетический аспект был представлен лишь советом подстригать ногти, чтобы они были полукруглой формы.

Рекламный плакат. Жидкий крем «Этери». 1949 год.
Художник - Андреади Александр Панаиотович



Более широкий взгляд на уход за руками был отражен в «Краткой энциклопедии домашнего хозяйства», вышедшей из печати в 1959 году. В издании присутствовали как гигиенические советы, помещенные в раздел «Кожа», так и эстетические, сконцентрированные в статье «Маникюр». Здесь была представлена техника обработки ногтей и поощряемые приоритеты в выборе их декорирования: «Цвет лака выбирают по вкусу. <…> Естественнее всего выглядят ногти, покрытые розовым лаком».

Мастер маникюра Галина Конева. Журнал «Смена». 1950-е..
 
vika_nika5 Дата: Воскресенье, 22 Январь 2017, 23:40 | Сообщение # 4418 | Тема: Прогулка в эпоху СССР
В парфюмерном раю
Группа: Модераторы
Сообщений: 4349
Город: Донецк
Репутация: 1699
Статус: Offline
Дисциплинирующие сообщения власти появлялись и на страницах тогда по-прежнему ведущего журнала для женщин «Работница», настойчиво напоминая, что «в рабочей обстановке не следует применять много косметики и слишком яркий лак для ногтей». Использовались и примеры из западной практики. В 1961 году журнал перепечатал из французского еженедельника «Эрклер» советы, как быть опрятной. В их число входила следующая сентенция: «Ваши руки, особенно ногти, всегда в безукоризненном состоянии; достаточно для этого иметь крем для рук, пилку для ногтей. Не употребляйте ярко-красный лак, если не можете уделять достаточно времени постоянному уходу за ногтями; пользуйтесь скорее бесцветным лаком, на котором царапины менее заметны, а что еще лучше, обходитесь совсем без лака».

Лаки для ногтей времен СССР. Фото из сети


В пока немногочисленных советских книгах по уходу за внешностью также давались рекомендации, как следить за руками. В издании «Вам, девушки» можно было прочитать следующее: «От ряда работ, частого мытья рук лак быстро сходит, и часть ногтя оказывается некрашенной – это некрасиво и неопрятно. Надо иметь дома флакончик с лаком, ацетон и в случае необходимости, удалив остаток лака, вновь покрыть ноготь». Во всех подобных советах преобладала гигиеническая направленность, и обращены они были только к девушкам и женщинам.

Реклама косметики. Из каталога Главпарфюмера 1953 года.


Довольно консервативной осталась и позиция власти в отношении использования декоративной косметики, несмотря на то, что существовало производство туши для окраски бровей и ресниц, пудры, румян, губной помады. В 1956 году журнал «Работница» в качестве отрицательного примера упоминал о некой особе сорока лет с «густо накрашенными ресницами и вечно фиолетовыми губами». Одновременно шагом к раскрепощению считала свой ярко, с вызовом накрашенный рот студентка второго курса школы-студии МХАТ Г.Б. Волчек.

Галина Волчек


Для советских сатириков 1950–1960-х годов женщина, использующая много декоративной косметики, – излюбленный объект острот. Довольно забавной и сегодня выглядит героиня изошутки художника Ю. Андреева под названием «Подготовилась к техосмотру…», где на фоне грязного и явно неисправного автомобиля молодая особа истово наводит «искусственную красоту» с помощью пудры и помады. Устойчивым было и представление о том, что «применение так называемой декоративной косметики без всякой надобности лишает кожу естественной свежести. Поэтому молодым женщинам, имеющим нормальную свежую кожу, не следует пользоваться губной помадой и тушью».

Ленинградская тушь для бровей и ресниц – делает ваш взгляд красивее!


Злоупотребление косметикой считалось западным поветрием. Старший художник отдела мод ГУМа Е. Семенова писала в 1962 году на страницах журнала «Работница»: «Откуда пришла к нашей советской молодежи такая, с позволения сказать, «мода» [делать макияж]? Вредное влияние оказывают на молодежь некоторые заграничные фильмы, появляющиеся на экранах наших кинотеатров, кричащие рекламы косметики в зарубежных журналах, наконец, желание подражать своей подружке, которая выглядит «шикарно», «точь-в-точь, как в модном журнале». <…> Женщину украшает не только красивая одежда, прическа, сделанная со вкусом и к лицу, но и естественность всего ее облика».

Советская карикатура


Тем не менее подобные высказывания не были следствием нормативных решений власти, которая не только наращивала производство косметических товаров, но и создавала условия для становления косметологической науки в СССР. Правда, темпы развития индустрии «искусственной красоты» были медленными, а качество декоративной косметики – неважным. Конечно, советские женщины в 1950–1960-х годах не мазали щеки свеклой и не пудрились мукой, но исправно варили тушь из мыла, свечки и пробки.

Рекламный плакат. Ассортимент пудры. 1948 год.
Художник - Андреади Александр Панаиотович



И все же в 1960-х годах благодаря властным инициативам у советских людей появились новые «секреты создания красоты», связанные с развитием пластической медицины. После Второй мировой войны пластика и косметология в СССР развивались неспешными темпами. Даже в 1961 году в стране насчитывался всего 51 врачебно-косметический кабинет и одна лечебница подобного профиля. Неудивительно, что само название «косметический кабинет» для большинства жителей даже крупных городов было непривычным.

Первые «аппаратные» процедуры в Московской врачебно-косметической лечебнице.
Из архива Московского Института Красоты



Создатели фильма «Весна на Заречной улице» (1956) были недалеки от правды, вложив в уста одного из героев кинокартины следующую реплику: «Некультурно ей у нас показалось. Телевизоров нет, дом моделей – тоже нет… Нет, ателье, конечно имеются, но вот этого, как его… м-м-м… космополитического кабинета тоже нет».



Сама кинокартина, снятая режиссерами Ф.Е. Миронером и М.М. Хуциевым и оператором П.Е. Тодоровским, несмотря на несколько сентиментальный сюжет, наполнена бытовыми реалиями конца 1950-х годов. Фильм зафиксировал шапочки-менингитки, широченные брюки передовых рабочих, домашние вечеринки и клубные вечера пока еще в стиле сталинского гламура. Это позволяет оценивать и другую информацию кинокартины как правдивое отражение бытовой ситуации начала хрущевских реформ.

Герои любимого многими поколениями фильма «Весна на Заречной улице»


Однако уже в 1966 году в стране работало 150 врачебно-косметологических салонов, восемь специальных клиник и один Научно-исследовательский институт косметологии. Появление профессии врача-косметолога сразу отразил советский кинематограф. В 1965 году на экранах страны появился фильм режиссера Е.Е. Карелова по сценарию Н.Н. Фоминой «Дети Дон-Кихота». Его главные герои – врач-акушер Бондаренко (в исполнении Анатолия Папанова) и его жена Вера Петровна – врач-косметолог, сотрудник Института красоты (актриса Вера Орлова). В 1960 году, по данным лингвистов, появилось и само слово «косметология» – «отрасль знания, изучающая врачебную и декоративную косметику».

Московский институт врачебной косметики. Источник - zdravosil.ru


В начале 1960-х годов крупное лечебное заведение, специализирующееся на косметологии и пластической медицине, появилось в Ленинграде. Оно получило название Бальнео-физио-косметической поликлиники. В учреждении было несколько отделений, поэтому на первых порах клиенты, пришедшие за услугами косметологов, составляли менее 10 % всех пациентов. Но уже через год число женщин, желающих получить квалифицированную помощь по уходу за лицом и телом, возросло в десятки раз. Мужчины пока очень робко пользовались достижениями косметологии.

Московский институт красоты. 1956 год. На переднем плане массажистка Н.А.Щепкина.
Фото из журнала «Огонек»



В клинике предлагались следующие услуги: маски, эпиляция, гигиенический массаж, медленное шелушение, глубокое шелушение и др. Проводились и операции: удаление доброкачественных косметических опухолей и пигментных пятен, рубцов, татуировок, исправление дефектов ушных раковин, укорочение носа, коррекция губ при врожденном дефекте, подтяжка лица, уменьшение и увеличение молочных желез, и даже нечто похожее на липосакцию.

Московский институт красоты. 1956 год. А.Н. Солнцева проводит очередную процедуру.
Фото из журнала «Огонек»



Услуги в ленинградском институте красоты были в большинстве случаев платными, однако это не умаляло значения учреждения, деятельность которого была направлена на создание искусственной и поддержание естественной красоты.

1 июля 1968 года. Московская врачебно-косметическая лечебница «Институт красоты» на проспекте Калинина (Новый Арбат). Прием ведет главный врач института, заслуженный врач дерматокосметолог, кандидат медицинских наук Инна Ивановна Кольгуненко. Автор – Александр Чепрунов. Источник – РИА Новости


Таким образом, к концу 1960-х годов в условиях общей демократизации общественного уклада и повседневной жизни отношение власти к использованию косметики и к косметологии смягчилось. Конечно, мужская часть даже городского населения была не слишком посвящена в тайны создания искусственной красоты и приобщена к ним. Однако женское стремление к использованию декоративной косметики, духов и прочих ухищрений не вызывало отторжения у новой генерации мужчин.

Красота – страшная сила!


Многие из них, завороженные прозой Хемингуэя и Ремарка, реагировали на старания своих подруг, совершенствующих свою природную привлекательность, так, как герой романа А.Г. Битова «Пушкинский дом»: «Его радовала закопченная железная вилка, которую Фаина уходила калить на кухню на газе, возвращалась, отставив руку в сторону с раскаленной вилкой и помахивая ею (на вилку она наматывала прядь, совершая последний и самый выразительный локон), и столовый нож, которым она с поразительной ловкостью загибала себе ресницы, и иголка, которой она разделяла по отдельности ресницы уже накрашенные…»

© http://loveread.ec/read_book.php?id=47460&p=36
 
vika_nika5 Дата: Воскресенье, 29 Январь 2017, 17:18 | Сообщение # 4419 | Тема: Прогулка в эпоху СССР
В парфюмерном раю
Группа: Модераторы
Сообщений: 4349
Город: Донецк
Репутация: 1699
Статус: Offline
Сегодня я опять затрону одну из самых важных тем для истории советской парфюмерии – это тему о неизвестных парфюмерах СССР. И мой рассказ будет довольно кратким, вернее даже не кратким, а скорее не очень информативным, потому как о человеке, о котором, я хочу поговорить, практически ничего неизвестно – ни о его трудовой деятельности, ни о личной жизни. Хотя как раз вот его имя, в отличие от его истории жизни, наоборот, наверное, одно из самых известных, ведь все его книги стали практически настольными учебниками парфюмерии и косметологии. Это имя знают все почитатели, знатоки и коллекционеры советской парфюмерии. Без сомнения, его, конечно, знали и все советские парфюмеры и эксперты мира душистых веществ, но, к сожалению, почему-то до сегодняшнего дня ни в одном из интервью, которые когда-либо давались прессе, никто о нем не вспомнил. Иногда его имя вскользь упоминается в научных трудах других экспертов парфюмерии, на его работы ссылаются и современные авторы книг о парфюмерии. О нем, наверное, и сейчас могли рассказать что-либо парфюмеры, дожившие до нынешних дней, которые жили и работали еще в советское время. Надеюсь, что мы вскоре дождемся, когда кто-то все же прольет больше света на тайну личности это человека. А пока внесем и свою маленькую лепту. И скорее это будет даже не рассказ, а обобщение всей той мизерной информации, которую я собрала об этом человеке. Наверное, многие уже догадались, о ком идет речь.

Рудольф Аркадьевич Фридман – известный советский химик, парфюмер и косметолог.

В международной косметологии Р.А.Фридман известен тем, что еще в 1935 году он предложил свою классификацию косметики, выделив в ней 3 вида - декоративную, врачебную (лечебную) и гигиеническую (профилактическую). Эта классификация получила признание и распространение во всем мире.

Ну, а теперь, пожалуй, пора и увидеть этого известного человека. Единственное его фото, которое найдено, в довольно плохом качестве, но это хоть что-то.

Рудольф Аркадьевич Фридман


Не меньшую известность Р.А. Фридману принесла деятельность и на поприще печати. Публиковаться в прессе с научными статьями Рудольф Аркадьевич начал уже с начала 1930-х годов, а в 1935 году он издал книгу «Основы мыловарения». К концу 1960-х Р.А. Фридман имел около сорока разнообразных печатных научных трудов о парфюмерии и косметике – книги и статьи в специализированных журналах, многие из которых были переведены на иностранные языки и опубликованы за рубежом.

При написании своих книг Р.А. Фридман тесно работал с различными профессионалами в области синтеза душистых веществ и производства продукции - кандидатом химических наук С.А. Войткевичем, академиком И.Л.Кнунянц, доктором технических наук, профессором Б.Н. Рутовским, профессором МГУ Б.Н.Гранде, профессором Г.И.Мещерским, с различными сотрудниками Главпарфюмера и специалистами парфюмерно-косметических фабрик, др.

Самые известные книги, написанные Р.А. Фридманом - «Парфюмерия и косметика: производство, назначение, применение», «Технология парфюмерии», «Покупателю о парфюмерии и косметике», «Парфюмерия», «Высшая косметика», «Парфюмерно-косметические товары», «Косметика», «Технология косметики», «Красота и косметика», «А вы хотите быть красивой?». Некоторые из этих книг были переизданы и до сих пор не утратили своей актуальности.

Обложки книг Р.А. Фридмана


В советское время, конечно, издавались и труды других профессионалов парфюмерно-косметической индустрии, но все они в основном были предназначены для специалистов. Поэтому большой заслугой Р.А. Фридмана стало то, что многие его работы были направлены именно на популяризацию парфюмерии и косметики среди населения. Они были написаны доступным, «человеческим» языком», понятным простым людям. В его трудах описаны и основное направление запахов и приблизительные ноты некоторых образцов популярной в то время парфюмерии, что на сегодняшний день является просто бесценной исторической информацией, учитывая определенную «закрытость» советской парфюмерной промышленности.

Иллюстрация из книги «Покупателю о парфюмерии и косметике» (изд.1963г.)


Рудольф Аркадьевич Фридман в своих книгах знакомил читателей с новейшими достижениями отечественной и зарубежной науки и техники в парфюмерно-косметической отрасли, а также знакомил с широким ассортиментом парфюмерно-косметических товаров, давал рекомендации по их выбору. Он учил, как правильно пользоваться средствами по уходу за внешностью – кожей, волосами, зубами, др. Тем самым, еще одна его огромная человеческая заслуга в том, что таким образом он способствовал воспитанию и развитию эстетического вкуса у простых людей. Можно также отметить, что в его трудах исследуется и рассказывается о специфической, так называемой врачебной косметике, с которой тогда мало кто был знаком, да и самих советских специалистов, посвященных в мир врачебной косметики, можно было пересчитать по пальцам..

Всю свою жизнь Р.А.Фридман изучал историю возникновения и развития парфюмерии с древних времен до современности. Он обнаружил большое количество неизвестных и интересных фактов и сведений, которые представляли и тогда, и сейчас исторический и практический интерес как для профессионалов, так и для простых читателей. Часть таких сведений Рудольф Аркадьевич использовал в своих лекциях, беседах, выступлениях и в печати.

Плакаты 1940-1950-х годов, рекламирующие лосьон (жидкий крем) «Вита»


В 1929 году Р.А.Фридман создал первые витаминизированные препараты - лосьон и крем «Юно» и «Вита», получившие широкое распространение. Впоследствии лосьон «Юно» был переименован и уже выпускался как жидкий крем «Бархатный». Кстати, именно Р.А.Фридманом в советскую косметическую промышленность был введен термин «лосьон». Этим термином предусматривалось обозначать все продукты, не требующие втирания в кожу, а лишь ее орошение. Сюда относились и жидкие кремы. Уже позднее, с 1960-х годов, к лосьонам начали относить только прозрачные и непрозрачные растворы различных медикаментов и туалетных средств в слабом спирте.

***В газете «Факты» в 2002 году был опубликован обзор киевских газет выпуска июня 1941 года. Так вот, несмотря на то, что началась война, в газетах продолжали печататься различного рода рекламные объявления. В частности, 24 июня газета «Пролетарская правда» наряду с призывом Союзутиля к населению о сдаче пустых парфюмерных флаконов, разместила объявление Фармацевттреста. Ожидалось жаркое лето, поэтому специалистами рекомендовалось следующее: «Для ухода за кожей лица и рук рекомендуем пользоваться кремом «Юно» (густой) и лосьоном «Юно» (жидкий). Препарат «Угром» - хорошее профилактическое средство против угрей и для увлажнения сухой кожи. Рекомендуем пользоваться новыми препаратами на ланолине: крем и лосьон для рук и лица».***

Жидкий крем «Бархатный». Судя по этикетке на флаконе выпускался Московской парфюмерной фабрикой №3
(позднее фабрика стала называться косметической фабрикой «Рассвет»). Из каталога Главпарфюмера 1953 года.



В свое время Р.А.Фридманом был поднят вопрос о необходимости выпуска косметических препаратов, содержащих гидратирующие вещества (растворы, солей, глюкозы, меда и пр.). В 1959 году им была разработана рецептура, по которой Николаевский стекольно-парфюмерный комбинат выпустил в свет жидкий лосьон «АДФ», содержащий кроме комплекса витаминов, еще и физиологический раствор глюкозы. Р.А.Фридман первым активно исследовал введение в состав кремов лецитина.

Им также созданы крема – «Северный», «Детский» (для самых маленьких детей), кремы для бритья, лосьоны – «Мягкий», «Ромашка», «Тоник», «Лесная вода», «Краска для волос черная», различные хвойные препараты для ванн и др. Р.А.Фридман также разработал рецептуру пудры, которую с 1967 года начала выпускать Ленинградская фабрика ВТО. Ее называли «пудра в листочках».

Р.А. Фридман – автор духов «Сирень», «Цветок Грузии», «Осенний лес», «Южные».

На переднем плане - духи и одеколон "Цветок Грузии"
Журнал "Советская торговля", 1954.

 
vika_nika5 Дата: Воскресенье, 29 Январь 2017, 17:18 | Сообщение # 4420 | Тема: Прогулка в эпоху СССР
В парфюмерном раю
Группа: Модераторы
Сообщений: 4349
Город: Донецк
Репутация: 1699
Статус: Offline
О годах его жизни, к сожалению, мне ничего неизвестно. Вероятно, он родился на рубеже прошлого века. Последняя его книга «А вы хотите быть красивой?» была издана в 1982 году, но также неизвестно, было ли это прижизненное издание.

Порывшись в старых телефонных и адресных справочниках Москвы, я нашла, что Р.А.Фридман жил в историческом центре Москвы в Басманном районе в небольшой двухкомнатной квартире по адресу - Подсосенский переулок, д.24, кв. 44. Дом был построен в 1915 году, но жил, по всей видимости, он там не с самого начала. Опять же отсканированных и опубликованных старых справочников в сети не так много (последний датируется 1939 годом, да и не во всех справочниках есть адреса), поэтому пользовалась тем, что есть. Так вот, по этому адресу в 1927 году проживала скорее всего его родственница, потому как ее фамилия в справочнике указана также Фридман:



Предположу, что это сокращение - Рахиль Наумовна (евр.) В скобках обычно указывалось место работы. Вероятно, что местом ее работы была Введенская амбулатория, и она была связана с медициной. (Прим.- С середины XIX века по 1922 года Подсосенский переулок был Введенским, потом его переименовали, и вероятно, амбулатория носила старое название по принадлежности к адресу). А уже самого Рудольфа Аркадьевича я нашла по этому адресу уже в 1929 и в 1930 году :



Получается, что в 1929-1930 году он работал химиком в лаборатории «Гален-Москва». Об этой лаборатории чуть попозже.
Имя Р.А. Фридмана по этому же адресу фигурирует еще в двух телефонных справочниках 1935 и 1939 года:



И жил он по этому адресу наверняка вплоть до середины 1960-х годов, потому как в своей книге «Технология косметики» 1964 года издания автор просит «все критические замечания» направлять по этому же адресу на Подсосенский переулок. Ну, а что было дальше - мне неизвестно, больше я ничего не нашла.

Плакат 1937 года. Сирень. Духи и одеколон сильного запаха. Художник – А.Н.Побединский


*Прим. - Возможно, это была как раз парфюмерия «Сирень», которую придумал Р.А.Фридман.
Хотя имеется несколько вариантов «Сирени» 30-60-х годов, и какая из них - «фридмановская», достоверно неизвестно.


О личной жизни Рудольфа Аркадьевича единственное, что мне известно, что он был женат. Хотя все немного запутано. В одной из его книг 1963 года издания есть посвящение «Свой труд светлой памяти жены и друга посвящаю», а вот уже в книге 1975 года другое – «Свой труд моей жене и другу Любовь Семеновне посвящаю». Возможно, это просто так сформулированы посвящения, а может быть, Р.А. Фридман был женат дважды. Еще из одного такого посвящения в книге 1964 года издания можно узнать, что у Рудольфа Аркадьевича был сын Юрий, которого он также пережил.



Родом из детства - крем «Детский». Источник - karhu53.livejournal.com


Но вернемся к его работе. Сколько Р.А. Фридман проработал в лаборатории «Гален-Москва» неизвестно, у меня пока «выпадает» целый промежуток времени сроком в 30 лет. Но так как имя Фридмана нигде так и не появилось в тесном упоминании с какой-то конкретной парфюмерной фабрикой, возможно, он работал в этот период в каком-либо институте либо экспериментальном заводе душистых веществ. Хотя вполне возможно, это был ВНИИСНДВ (Прим. - ВНИИСНДВ - Всесоюзный научно-исследовательский институт синтетических и натуральных душистых веществ), потому как Фридман чаще всего упоминает его в своих трудах. Но это мои предположения. А теперь приближаемся к 1960-м годам.

Реклама лосьона «Ромашка". Журнал «Огонек», 1949 год.
Источник – книга Н.Долгополовой «Парфюмерия в СССР»



В 1950-х годах в стране стремительными темпами начало развиваться косметическое производство. Этому в большой мере способствовала организация научного центра по косметике в ВНИИСНДВ. Министерство пищевой промышленности СССР и «Главпарфюмер», предвидя увеличение спроса на косметическую продукцию, поручили в 1954 году организовать в ВНИИСНДВ исследовательскую косметическую лабораторию. К работе в области косметики были привлечены и Центральный кожный институт и Московский институт врачебной косметики (ныне Институт Красоты).

А вот лабораторию по изготовлению косметических средств на базе Московского института врачебной косметики в начале 1960-х годов как раз организовал и возглавил Рудольф Аркадьевич Фридман. Он разработал обширную рецептуру косметических средств, используемых в институте, вследствие чего у института врачебной косметики появилась своя косметическая линия. И это снискало большую славу институту. В книге «Парфюмерия и косметика» 1968 года издания уже упоминается о том, что в Р.А. Фридманом разработана рецептура высокоактивного гидратирующего крема, который успешно применяют в лечебнице в косметических процедурах. Р.А.Фридманом также был введен гидромассаж с некоторыми активными добавками по специальной инструкции. Рецептуры кремов, разработанных Р.А.Фридманом, сохранены по сегодняшний день.

Пудра «Листочки». Ленинградская фабрика ВТО. Фото с newauction.ru


Его уникальные научные разработки и в наши дни вызывают огромный интерес у профессионалов, а написанные им работы содержат фундаментальные знания о производстве и изготовлении косметических средств. У этого талантливого человека в Институте Красоты в Москве была наследница его знаний. Маргарита Алексеевна Нефедова переняла опыт и навыки великого косметолога и также разработала большое количество новых уникальных косметических средств.

Как долго проработал Рудольф Аркадьевич Фридман в Московском Институте Красоты мне неизвестно, впрочем, на этом мой небольшой рассказ и заканчивается. Возможно, вскоре мы узнаем об этом выдающемся человеке что-то больше, но на сегодня это пока вся известная мне информация.

© http://youngfamily.ru/cntnt/salonlove.html; http://www.institut-krasoty.ru/; http://toldot.ru/urava/cemetery/graves_6841.html; http://fakty.ua/90421-2....sipedov

Сообщение отредактировал vika_nika5 - Пятница, 03 Февраль 2017, 23:12
 
vika_nika5 Дата: Воскресенье, 29 Январь 2017, 17:53 | Сообщение # 4421 | Тема: Энциклопедия советских винтажей и дореволюционной парфюмерии
В парфюмерном раю
Группа: Модераторы
Сообщений: 4349
Город: Донецк
Репутация: 1699
Статус: Offline
.
 
vika_nika5 Дата: Воскресенье, 29 Январь 2017, 17:54 | Сообщение # 4422 | Тема: Энциклопедия советских винтажей и дореволюционной парфюмерии
В парфюмерном раю
Группа: Модераторы
Сообщений: 4349
Город: Донецк
Репутация: 1699
Статус: Offline
.
 
vika_nika5 Дата: Воскресенье, 29 Январь 2017, 17:54 | Сообщение # 4423 | Тема: Энциклопедия советских винтажей и дореволюционной парфюмерии
В парфюмерном раю
Группа: Модераторы
Сообщений: 4349
Город: Донецк
Репутация: 1699
Статус: Offline
1. Название парфюма - Парфюмерный набор «Свердловск»

2. Название парфюмерной/косметической фабрики - Свердловская парфюмерная фабрика "Уральские самоцветы"

3. Год выпуска – вероятно, 1970-е годы

4. Пирамидка -

5. Концентрации - духи "Наш Свердловск", "Урал", "Уральские зори", "Серебряное копытце", "Уральская рябинушка". Группа «Б»

6. Парфюмер -

7. Фото, постеры :







8. История создания парфюма -
9. Отзывы о парфюме -
10. Информация о переиздании парфюма – не выпускается
 
vika_nika5 Дата: Воскресенье, 29 Январь 2017, 18:05 | Сообщение # 4424 | Тема: Энциклопедия советских винтажей и дореволюционной парфюмерии
В парфюмерном раю
Группа: Модераторы
Сообщений: 4349
Город: Донецк
Репутация: 1699
Статус: Offline
1. Название парфюма - Северяночка

2. Название парфюмерной/косметической фабрики - ПКК «Северное сияние», г.Ленинград

3. Год выпуска – первая половина 1970-х годов

4. Пирамидка:

Нежный цветочный запах с легкими нотками прохлады, в композиции которого удачно сочетаются ландыш, гиацинт, жасмин, цикламен и ноты свежей зелени.

5. Концентрации - духи

6. Парфюмер – Валентина Рафаиловна Зананьянц. Художник-оформитель ранней версии – М. Алексеев

7. Фото, постеры :







8. История создания парфюма - неизвестна
9. Отзывы о парфюме -
10. Информация о переиздании парфюма - не выпускается
 
vika_nika5 Дата: Воскресенье, 29 Январь 2017, 18:09 | Сообщение # 4425 | Тема: Энциклопедия советских винтажей и дореволюционной парфюмерии
В парфюмерном раю
Группа: Модераторы
Сообщений: 4349
Город: Донецк
Репутация: 1699
Статус: Offline
1. Название парфюма - Весенний цветок

2. Название парфюмерной/косметической фабрики - фабрика "Новая Заря" г.Москва

3. Год выпуска – возможно, конец 1970-х годов

4. Пирамидка -

5. Концентрации - духи, группа «А»

6. Парфюмер

7. Фото, постеры :









8. История создания парфюма - неизвестна
9. Отзывы о парфюме -
10. Информация о переиздании парфюма - не выпускается
 
Форум » Записи участника » vika_nika5 [4478]
Страница 177 из 180 « 1 2 175 176 177 178 179 180 »
Поиск:


ПарФея © 2017
Погода в Украине